Как покрасить старые окна: выбор краски и технология

Что может объединить роскошный загородный коттеджем из оцилиндрованного бревна и небольшой уютный деревянный домик где-нибудь в сельской местности, кроме стен из натуральных материалов? – Правильно! – Наличие  пластиковых окон!

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Виды остекления

Холодное

  • Материал для холодного остекления, а именно для рамных конструкций, используют как пвх, так и алюминий. Но чаще в таких системах используют именно алюминиевые конструкции. Как известно, по сравнению с пластиком алюминий более холодный материал, отсюда и название.
  • В холодном остеклении, как правило, используется одно стекло или стеклопакет, поэтому у него коэффициент сопротивления теплопередачи гораздо ниже, чем у теплого остекления.
  • Ширина рамного профиля меньше 5 см. Сам профиль содержит 3, максимум 4 камеры, не более, а также в отличие от теплого остекления у него меньшее количество контуров утеплителя.

В основном система рассчитана на ограждение внутренней постройки здания от различных погодных условий: дождя, снега, ветра. Ну и конечно для придания зданию дизайнерской завершенности и целостности. Сплошной, пусть и холодный тип остекления способен поддерживать определенную температуру в здании. К примеру, если на улице -22 градуса, то в помещении будет сохраняться приблизительно +12 градусов.

Необычное остекление фасада

Теплое

  • Рамный профиль от 5 см до 10 см.
  • Если это пластик, то профиль может содержать 5,6 и больше камер.
  • Если алюминий, то используется профиль с терморазрывом, благодаря которому уменьшается теплопроводность.

Теплая система остекления позволяет строить здания для торговых и бизнес–центров, жилых и офисных зданий, где постоянно живут или работают люди, не боясь, что они могут замерзнуть.

Стильное остекление дома

Оригинальное остекление современного дома

Остекление двухэтажного коттеджа

Красивое современное остекление дома

Красивое современное остекление виллы

Нормы, регламентирующие требования к окнам в школе

Чтобы пластиковые окна в школах давали максимум комфорта, необходимо соблюдать определенные требования. В России они регламентируются СНиПами и ГОСТами. Приоритетнее правила ГОСТов. СНиПы вводят поправки по климатическим условиям строительства, поэтому пренебрегать ими все-таки не рекомендую.

Чтобы подобрать пластиковые окна, соответствующие всем требованиям, советую изучить следующие ГОСТы:

  • 23166-99 — об общих технических условиях для оконных блоков;

  • 30673-99, 30674-99 — об общих технических условиях ПВХ-профилей;

  • 24866-99 — о стеклопакетах;

  • 30777-2001 — о створках, способах открывания;

  • 30971-2002 — информация о монтажных узлах примыканий окон к стенам;

  • 30778-2001 — об уплотнителях, их материалах.

Эти ГОСТы содержат информацию о классификации окон по уровню теплоизоляции, звукоизоляции, водо- и воздухопроницаемости, светопрозрачности и расчетах. Чтобы рассчитывать требуемые коэффициенты сопротивления теплопередаче, можно руководствоваться СНиП 23-02-2003 о теплозащите зданий. Для Москвы актуально положение МГСН , где говорится об энергосбережении в столичных условиях.

Нормы предписывают поддерживать уровень относительной влажности в школах на уровне 55%, температуру воздуха не ниже 20 градусов Цельсия, при этом точка росы внутреннего воздуха должна быть не ниже 10,7 градусов Цельсия, чтобы стекла не запотевали. Чтобы обеспечить эти условия при климате средней полосы России, коэффициент сопротивления теплопередачи окон должен составлять не менее 0,55-0,6 м2°С/Вт, а лучше — больше. Чем выше это значение, тем теплее окна, ниже вероятность промерзания в сильные морозы и меньше риска образования конденсата, который способствует росту плесени и размножению бактерий.

Читайте также:  Как выбрать и установить решетки на окна- пошаговый мастер-класс

Как подобрать фурнитуру для деревянных окон?

Евроокна из натурального дерева отличаются красивым дизайном, прочностью, а конструкции со стеклопакетами позволяют создать стабильный микроклимат (более подробно об этих и других технических характеристиках деревянных евроокон, читайте в нашей статье). В отличие от современных разработок, комплектация старых деревянных окон характеризуется ограниченной функциональностью.

Мы изготавливаем деревянные окна, поэтому отлично знаем какая фурнитура Вам подойдет. Отправьте заявку и мы рассчитаем стоимость окон из дерева с фурнитурой, сделанной по немецким стандартам качества:

Основным назначением металлической обвязки на открывающейся створке окна является обеспечение плавного открывания и закрывания.

Как подобрать фурнитуру для деревянных окон?

На строительном рынке пользуется спросом фурнитура для деревянных евро окон поворотно-откидного типа, которая обеспечивает управление створками при помощи ручки.

Комплектация створки оснащена функцией регулирования, которая позволяет открывать окно и надежно фиксировать в установленном положении. При этом створки немного откидываются при фиксации в режиме проветривания, что исключает потребность в форточках.

Для изделий с микровентилированием характерно наличие 5 мм щели и неплотное прилегание створки. Евроокна могут оснащаться обвязкой с функцией против взлома. Этот вид фурнитуры изготовляется на основе титанового сплава с использованием дополнительных деталей.

Использование изделий этого типа в сочетании с бронированными стеклопакетами позволяет сохранить эстетическую привлекательность объекта. Такие механизмы изготавливаются по индивидуальному заказу.

Чтобы правильно подобрать крепление, рекомендуется обратить внимание на качество, удобство в обслуживании. Применение комплектации с высокими техническими параметрами обеспечит возможность выдерживать нагрузки. Качество изделий определяется по уровню соответствия установленным критериям:

Как подобрать фурнитуру для деревянных окон?
  • износостойкость;
  • отсутствие силовых элементов из пластика;
  • крепежные элементы располагаются вместе со стальным усилителем;
  • наличие дополнительных функций (проветривание, чистка);
  • изделия выполнены из стали с антикоррозийным покрытием;
  • качественные ручки.

Фурнитура обеспечивает комфортное использование и надежность оконных конструкций. Гарантией качества могут выступить компании, специализирующиеся на производстве изделий.

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

  1. Для монтажа деревянных изделий , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
  2. Для монтажа пластиковых изделий , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

  1. Т-образная конструкция — на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
  2. П-образная конструкция — шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

  1. В проеме размещают нижнюю часть обсады.
  2. Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
  3. Оконные лафеты крепят на гребень.
  4. Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Читайте также:  Установка пластиковых окон своими руками

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

  1. Оконный проем переделать для установки обсады;
  2. Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Как покрасить окно, подготовка

Как покрасить деревянное окно своими руками, чтобы через год не пришлось повторять процедуру повторно? Без подготовительных работ невозможно качественно покрасить окна.

Важно, выбрать подходящий день для работы. Сильно палящее солнце или, наоборот ветер и дождь не лучшим образом скажутся на конечном результате. При неправильных условиях краска начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться, поэтому все придется перекрашивать.

Снимаем старую краску

Перед окрашиванием старых деревянных окон необходимо снять с рамы старый слой краски. Для этого используется скребок и наждачка. Если слой не хочет слазить, можно подключить к процессу шлифмашинку или дрель со специальной насадкой. Процедуру очистки нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для удобства работы фурнитуру с окна лучше снять или заклеить малярным скотчем, а саму конструкцию демонтировать и разместить на горизонтальной поверхности. Стекла также лучше заклеить скотчем по периметру в месте стыка стекла и рамы, отступив пару миллиметров. Это позволит краске попасть вглубь стыка и не оставить проплешин.

Если времени на покраску мало, можно приобрести специальную смывку для краски. Так работа по удалению строго слоя пройдет быстрее.

После того, как старая краска удалена, рама внимательно осматривается на предмет дефектов. Если таковые имеются, то их необходимо устранить. Для этого поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой. Проверяется исправность механизмов ручек, петель и засовов. При каждом перекрашивании штапики, которые фиксируют стекла, меняются на новые. Красят их отдельно и уже в готовом виде устанавливают на окна. Участки рамы, которые были поражены грибком или  гнилью нуждаются в ремонте или замене.

Как покрасить окно, подготовка

Шпаклевка поверхности

Следующий этап подготовки — шпатлевка. Она поможет заполнить микротрещинки на раме, выровнять ее поверхность после шлифовки. Под масляную краску лучше брать такую же шпаклевку, под все остальные — акриловую. Предварительно окно очищается от пыли и при необходимости просушивается феном. Наносят антисептик и ждут, пока он просохнет. Шпаклевочный слой наносится резиновым шпателем, тщательно выравнивая состав по поверхности. Если повреждения глубокие, то пасту наносят в несколько слоев не более 3 мм с интервалом 2-4 часа.

Шпаклевка – один из этапов покраски окна

Если деревянная рама сделана из хвойных пород, то на поверхности может выступать смола. Краска тогда ложится плохо, а лак вообще не пристанет к дереву. Необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же площадь потеков большая, нужно использовать любой растворитель, например, Уайт-спирит. На раме могут остаться металлические элементы, не поддающиеся демонтажу. Их обрабатывают шпатлевкой для металла. После того, как вся рама была отштукатурена, по поверхности еще раз проходятся шлифмашинкой и очищают окно от пыли. Чистое и высохшее окно обсматривают со всех сторон и при необходимости повторяют процесс шпаклевания еще раз.

Грунтовка деревянного окна

Завершающий подготовительный этап — грунтование. Это промежуточный слой между краской и поверхностью рамы. Он необходим для защиты дерева от внешних воздействий и лучшего сцепление с ним краски. Для того чтобы потом не пришлось обезжиривать раму, выбирайте грунтовку уже с этой функцией. После нанесения средство образовывает на поверхности невидимую защитную пленку, которая позволяет обеспечить защиту от насекомых и гниения, а также сохранить оптимальный баланс влажности.

Основные этапы монтажа окна в окосячку

По окончанию заделывания всех зазоров между окосячкой и стеной, приступаем к монтажу:

  • Для того, чтобы технически грамотно установить систему ПВХ в проём с окладом, совершенно не обязательно сверлить насквозь несчастный профиль злыми и длинными саморезами, напрочь разрушая понятие герметичности окна.
  • Для этого дела существуют специальные крепления, которые вам продадут в нагрузку к окну. Эти «железяки» крепятся в торец рамы, где специально для них есть технические салазки. Вот эти «железяки» и будут привинчиваться к окосячке намертво, не задевая при этом ни самих деревянных стен, ни закладного бруска или шипа-гребня.
  • Операция пройдёт легче в прямом смысле, если предварительно снять с оконной рамы створки, которые немало весят из-за стеклопакетов.  Вынимаем из петель собирающий их в единое целое штырь и спокойно вынимаем створы. Профиль при этом находится в почти вертикальном положении.
  • Теперь надо вынуть стеклопакеты без створ. Для этого придётся аккуратно «выбить» штапики, удерживающие их в основной раме. В первую очередь «выбиваются» вертикальные штапики и только потом горизонтальные. Процесс несложный и стучать по стёклам не придётся.
  • Находим щель между штапиком и рамой, вставляем в неё нож или узкую отвертку и, потихоньку постукивая по рукоятке резиновой киянкой, продвигаем лезвие или жало по краю, пока штапик не отделится. Когда штапики сняты, стеклопакет уже ничего не удерживает в раме. Аккуратно вынимаем блок и отставляем в сторону.
  • Если блока 2 или 3, запоминаем какой, где стоял и какие штапики «принадлежат» каждому из них.
  • Конечно, они должны быть, как братья-близнецы! Но всё-таки…
  • Ровно вмонтировать в окосячку большую раму нам поможет строительный уровень. Перекосы приведут к неправильной эксплуатации ПВХ, что снизит их срок службы, да и само-произвольно открывающиеся в свободном положении или не входящие в раму сворки окна здорово раздражают!
Читайте также:  Жалюзи на пластиковые окна своими руками или вызов мастера

Основные этапы монтажа окна в окосячку

Красивее и более эстетично пластиковое окно смотрится в деревянном доме, если вставлено без утопления внутрь, на одном уровне с краем внешней стены

  • При прикручивании окошка не забываем, что снизу раму нужно будет запенивать, поэтому под нижнюю часть профиля подкладываем небольшие объёмные палочки-щепочки, высотою в 1,5-2 см. Перед началом работы с монтажной пеной, мы их вытащим.
  • После закрепления рамы возвращаем створы на место, закрываем их и запениваем окошко почти по периметру. Почему «почти»? – Потому что верхний зазор между венцом и окосячкой мы заложим утеплителем!
  • Готовность «служить и защищать» металлопластикового окна.
  • Пришло время проверить и отрегулировать плотность прилегания створок к основной раме, дабы  убедиться, что холодный ветер не потревожит нас «долгими зимними вечерами».
  • Самый простой способ – с помощью тетрадного или любого другого прочного, но тонкого листа.
  • Начиная с угла, вставляем лист между рамой и створкой, ставим ручку на «закрыто» и тянем лист на себя. Он должен выходить равномерно по всей своей длине, но с некоторым усилием, как бы нехотя.
  • Если лист «проскакивает», значит, надо проверить качество и плотность прилегания уплотнителя и отрегулировать прижим рамы и створки.
  • Некоторые дефекты, в виде отошедшего кое-где уплотнителя легко устранить любым клеем, типа «Титан», обладающим такими техническими характеристиками, как повышенная эластичность, влагостойкость и устойчивость к климатическим перепадам.
  • Для регулировки створок понадобится специальный 6-тигранный ключ. Устранить небольшой перекос или сдвинуть створку до 5 мм в одну или другую сторону помогут верхняя и нижняя петля. В них есть отверстия, соответствующие по размеру ключу. При вращении ключа по часовой стрелке, створка будет отходить ближе к петле, а противоположная часть окна поднимется ровно на столько, насколько отошла створка. При вращении ключа противосолонь всё произойдёт в точности наоборот – створка отойдёт от петли, а окно опустится.

Однако, пока гарантия на ПВХ не окончилась, лучше не экспериментировать самостоятельно, а пригласить мастера, который наладит окошко на правильную работу, как хороший настройщик – музыкальный инструмент

Основные этапы монтажа окна в окосячку

Конечно, хороший товар не может отдаваться за бесценок! Но, останавливая свой выбор на той или иной марке – изготовителе металлопластиковых окон, вспомните слова Карла Маркса: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!» – а он всё-таки признан отцом «Капитала»!

А что насчет надежности?

Не совсем привычные, нашему, пережившему советские времена менталитету пластиковые окна, конечно, не смогут заменить обыденные деревянные с форточками, но от шума, пыли и сырости защитить жилище в состоянии.

Деревянные профили со стеклопакетом при условии качественного изготовления могут защитить также, но, увы, каждый год их придется обслуживать, как бы ни говорили производители – дерево, оно и в Африке дерево и под любым покрытием способно либо гнить, либо накапливать влагу и трескаться. И это факт всем известный.

А что насчет надежности?

Но все же, как показывает практика, например в Европе практически во всех домах установлены пластиковые окна, а деревянные там устанавливают единицы. А почему? Они дешевле, обслуживание заключается лишь в протирании тряпкой профиля, наладке фурнитуры время от времени, да замена уплотнителей через некоторое количество лет.

Дерево при хорошем раскладе стоять будет долго, но не настолько долго как пластик. Полимеры теряют свои свойства более чем через 300 лет, а дерево? Воздух, влага, солнце и ветер – и через 20 лет окно в трухе (вспомните старые рамы у бабушек). Два пакета тоже не спасут дерево от влаги и эрозии.

А что насчет надежности?

Но при грамотном подходе производителя, с качественной грунтовкой бруса в несколько слоев, не менее слабой окраске и пропитке антипиренами и так далее, дерево тоже может продержаться долго, но цена тогда будет равна двойной стоимости пластикового окна.

Деревянные окна: здоровье, экология, энергетика, аура и всё такое