Как избавиться от замерзания пластикового окна

Эксплуатация частного дома требует тщательного внимания. Например, очень важна вентиляция стен и подпола, ведь если её не будет, то полы могут сгнить буквально за несколько лет. Но что делать в холодное время — чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, и можно ли это делать вообще. Эти вопросы важно раскрыть любому владельцу частного дома.

Что такое консервация строительства на зиму?

Итак, на зиму обычно консервируют объекты ИЖС, то есть, частное малоэтажное строительство. Почему консервация не затрагивает объекты коммерческих строек (в частности, многоэтажные строящиеся дома), которые, мы все это можем наблюдать, продолжают возводиться даже в лютые январские морозы? Здесь главенствую «скрипку» играют экономические причины: стоимость простоя объекта в течение хотя бы 1 календарного дня доходит до полумиллиона долларов США (в зависимости от масштаба стройки), поэтому технологи и инженеры здесь не экономят на материалах:

Консервация недостроенного дома на зиму

  • в растворы добавляются специальные компоненты на основе солей и полимеров, предотвращающие замерзание воды даже при -40°С;
  • выстроенная конструкция нагревается изнутри специальными мощными тепловыми пушками.

Все эти способы технически вполне осуществимы даже для объектов индивидуального жилищного строительства, однако это сильно удорожает цикл его возведения, поэтому чисто исходя из экономических соображений, стройку на зиму обычно консервируют.

О том, как это сделать правильно, чтобы не подвергнуть опасности повреждения и разрушения от мороза уже возведенную конструкцию, а также банально не переплатить за предпринимаемые меры, расскажем далее.

Почему консервируют каркасные дома

Недостроенные здания консервируют перед приходом зимы в обязательном порядке, иначе стены могут просто рассыпаться. Ветра, дожди и снегопады, мороз, атмосферный конденсат, солнечный свет – каждый из этих погодных факторов по-своему влияет на прочность каркаса дома, на целостность и функциональную пригодность стройматериалов.

При возведении каркасных домов используют современные материалы, предназначенные для высокотехнологичного строительства – древесные плиты, доски и рейки, полимерные пленки и блоки, минеральную вату. По-прежнему актуальным остается бетон. При неправильном хранении каждое из перечисленных веществ теряет прочностные и пользовательские свойства.

Ухудшение свойств стройматериалов без консервации каркасного дома

Работы по выполнению консервация, бесспорно, требуют дополнительных вложений. Однако затраты на приобретение защитных пленок и выполнение укрывочных мероприятий окажутся заведомо более низкими, чем возможные потери от порчи имущества. Отказ от копеечных вложений может обернуться неожиданным эффектом.

  • Древесина при намокании разбухает, при высыхании коробится, растрескивается. Балки и рейки принимают причудливые – изогнутые и крученые формы.
  • Деревянные конструкции меняют конфигурацию: стеновые панели отходят друг от друга, кровельные стропила разъезжаются, балки перекрытий провисают, двери перекашиваются.
  • Древесные плиты при контакте с водой теряют прочность – фанера расслаивается, ОСБ и ДСП разбухают. Наиболее подвержена разрушению ДСП: при длительном воздействии влаги рассыпается.
  • Минеральная вата во влажной среде сохраняет прочность, однако ее термоизолирующие параметры ухудшаются в два раза. Если намокает материал, уже заделанный в стены, в его слоисто-пористой структуре без вентиляции поселяется грибок. Вата становится источником неприятного запаха и отличной емкостью для хранения избыточной воды, которая рано или поздно попадет в стеновые панели.
  • Гипсокартон особо нуждается в защите: когда гипс переживет несколько циклов увлажнения, он попросту осыплется.
  • Бетонные конструкции страдают от разрушающего действия влаги. Во время оттепели микроскопические капли проникают в поры цементно-песчаной смеси, а при наступлении морозов, расширяясь, взрывают блоки изнутри.
  • Рулоны рубероида и подобных битумных пленок, прислоненные в ожидании оклейки на пару дней к стене, в течение зимы изогнутся и растрескаются.
  • Пластик – из числа немодифицированных, предназначенных для закрытых помещений полимеров, под длительным действием солнечного ультрафиолета превратится в хрупкую ломкую скорлупу.

Сергей ЮрьевичСтроительство домов, пристроек, террас и веранд. Задать вопрос Приведенные примеры касаются материалов. Однако конструкции здания без своевременно проведенной консервации также подвергаются риску порчи.

Как закрыть недостроенный дом на зиму

В российских климатических условиях зимой (то есть, с октября по март-апрель, а иногда и позже) становится холодно! При том настолько, что вода замерзает… И это является определяющим фактором того, почему требуется консервировать недострой на зиму. Просто вода, входящая в состав раствора, а также просто находящаяся в атмосферном воздухе, начинает замерзать, сильно меняя физические свойства смесей, в состав которых она входит. А вот как закрыть недостроенный дом на зиму, чтобы стоимость этого мероприятия не превысила цену самой стройки – попробуем определить на страницах данной статьи.

Что делать, если окно уже замерзло?

В случае, если окно замерзло и не закрывается, необходимо:

  • устранить по возможности препятствующий закрытию окна лед, возможно с применением специальных средств для разморозки стекол;
  • рекомендуется не совершать резких движений, а плавно попытаться сдвинуть ручку окна и закрыть его, в противном случае она может заклинить;
  • при повороте в нужную сторону ручки окна сильное нажатие на нее может привести к так называемому двойному открыванию, когда створка окна открывается между полным режимом открывания и диагональным. Поэтому перед открытием или закрытием окна стоит убедиться, что створка находится в прижатом и устойчивом положении;
  • самый надежный вариант устранения данной проблемы – вызвать специалиста для последующей регулировки и фиксации окна.

Чтобы навсегда забыть о проблеме замерзания окон, необходимо предпринимать все меры профилактики для этого. Как уже говорилось выше, это можно делать самостоятельно.

Проветривайте помещение (достаточно проветривать помещение – 3-4 раза в день по 20 минут, при очень низкой температуре рекомендуется проветривать 2-3 минуты), обеспечте помещение отоплением, используйте специальные средства для мытья стекол, препятствующие образованию льда.

Самыми качественными и надежными пластиковыми окнами будут являться двухкамерные стеклопакеты.

Однокамерные стеклопакеты под климатические условия с суровыми зимами не подходят для практичного использования.

Но и двухкамерные пластиковые окна могут замерзнуть при низкой температуре, если они установлены ненадлежащим образом. Поэтому при установке пластиковых окон важно обращать внимание на то, как плотно они прилегают и монтируются в стены, как соприкасается поверхность проемов с рамами, нет ли больших щелей и зазоров.

Замораживаем стройку дома на зиму. Делаем временную крышу, закрываем окна и фундамент.

Зима уже на носу. В этом году она наступила достаточно быстро и неожиданно, поэтому пришло время замораживать нашу «стройку века» и наслаждаться всеми прелестями зимних развлечений.

Основной задачей заморозки стройки стало:— изготовление временной крыши;— заделывание оконных проемов;— сооружение псевдоотмостки для фундамента.

Для того чтобы сделать крышу, нам в первую очередь потребовался деревянный брус двух размеров 150х150 мм и 100х100 мм. Его мы уложили на возведенные стены таким образом, чтобы сделать небольшой скат, который облегчит нам уборку снега с временной крыши. Хотя в необходимости данного процесса мы еще не уверены =)

Оставшееся пространство мы заделывали всеми подходящими материалами, а именно, деревяшками и нашими уже любимыми поддонами, которые уже какой раз служат нам верой и правдой на нашей строительной площадке. Затем все это самодельное сооружение мы накрыли прочной пленкой, которую для верности по периметру дома и не только, приколотили узкими деревянными реечками и того чтобы наша конструкция оставалась максимально надежной, в некоторых местах мы возводили из газобетонных блоков колонны-подпорки деревянных балок крыши.

Временная крыша на зиму

Для удобства весь пол закрыли пленкой.

Стандартные окна также заделывали прочной пленкой при помощи деревянных реек , брусков и саморезов, самое же большое окно — фанеркой. Подоконники накрывали кусками старого линолеума.

Заделываем окна на зиму

Благодаря этим манипуляциям с монтажом крыши и закрытием оконн

ых проемов мы убережем свой строящийся дом от попадания в него лишних осадков в виде снега и дождя.

Завершающим этапом в заморозке строительства стала подготовка фундамента к зимнему периоду. Для этого по периметру дома мы расчистили уже выпавший снег (и это в ноябре-то месяце!), а затем уложили плотную пленку с хорошим напуском вдоль фундамента. Получилась так называемая нами псевдоотмостка, которая хоть немного убережет наш фундамент от попадания лишней влаги.

Псевдоотмостка фундамента на зиму

Пожалуй, на этом наша подготовка к зиме подошла к концу. Всю проделанную нами работу можно увидеть в нашем видео-обзоре с Ютуб-канала «Все своими руками». Ждем подписки, комментарии, ну и конечно же строительные Вам зимы, друзья!

С наилучшими пожеланиями,Яна и Женя Шигоревы.

Консервация строительства кирпичного и блочного (пеноблок, газоблок, ракушечник) дома

Первый этаж без перекрытия

Строители не рекомендуют подводить строительство дома к зиме на этой стадии. Желательно, чтобы по стенам уже было уложено перекрытие.

Очень важно чтобы был выполнен армирующий пояс по верху стен. Если зима застает на этапе строительства, когда еще не выложен армирующий пояс, то без защитных мероприятий вода попадает внутрь кирпичей (или блоков), что приводит к их разрушению и гарантирует высолы на кирпиче по весне. Если же стена многослойная (колодезная) и между двумя стенками уложен утеплитель, то оставаясь ненакрытым утеплитель напитает влагу, вода в нем замерзая будет расширятся чем полностью разрушит структуру материала, и тем самым приведет его в негодность.

Читайте также:  Виды уплотнителей для пластиковых окон и их описание

Поэтому консервация дома на данном этапе трудоемкая и не гарантирует полную сохранность стен от намокания и возможного растрескивания.

Если все же консервация необходима именно на этом этапе, строители рекомендуют:

  • Закрыть сверху стены гидроизоляционной пленкой, затем пригрузить пленку кирпичами, или же отогнуть ее в две стороны, затем прижать к стене досками и прибить. То же делают и на уровне подоконников.

    Гидроизоляция стен

  • Возведенные выше перекрытия свободно стоящие стены должны быть раскреплены (подкосами или распорками), если их высота превышает 3,1; 5,6; и 6,5 м при толщине кладки 38, 51 и 64 см соответственно.

  • Внутри дома полы укрывают соломенными матами (для защиты грунта от промерзания и пучения) и гидроизоляционной пленкой, прижимают пленку грунтом или песком к стенам изнутри, приподнимая ее на 20-30 см.
  • Если есть финансовая возможность, то стоит устанавливить временные перекрытия из обрешетки. Сверху обрешетки уложить гидроизоляционную пленку или рубероид и прижать ее кирпичами. Временное перекрытие
  • Снаружи стены закрывать не надо.
  • Дверные и оконные проемы закрыть досками, листами металла, рубероидом или полиетиленовой пленкой. Окна и двери забитые фанерой

    Окна закрытые рубероидом

  • Отводят воду от дома методом планирования поверхности участка или при помощи системы конавок (описано выше).

Защита первого этажа с перекрытием

Этот этап более благоприятный для консервации на зиму.

Необходимые мероприятия:

  • На перекрытие уложить гидроизоляцию (рубероид, ПЭ пленку) внахлест, проклеить стыки липкой лентой, сверху надежно пригрузить от ветра кирпичами. Края свисающей пленки прижимают к стене реечками и прибивают.
  • Дверные и оконные проемы закрыть: досками, металлическими листкми, рубероидом или ПЭ пленкой.
  • На данном этапе уже стоит делать отмостку, которая будет защищать фундамент от стекающей с перекрытия воды.
  • Отводится вода от дома методом планировки поверхности участка или устройством системы канавок, описанной выше.

Дом подведен под крышу, уложена стропильная часть, но еще не покрыта кровельным материалом

Стропильная часть без кровельного материала

На этом этапе возведены стены, уложено перекрытие над первым этажом и лестница, выстроены фронтоны, уложена стропильная конструкция.

Консервация на этом этапе:

  • Нужно защитить внутренне помещение от попадания влаги, для этого сооружают временную облегченную крышу. На стропила набиается обрешетка, на нее укладывается гидроизоляция (рубероид, подкровельная мембрана или армированная ПЭ пленка). Гидроизоляция закрепляется деревянными рейками.
  • Если на данном этапе фронтоны еще не выстроены, то эти места нужно закрыть, например фанерой или досками чтобы защитить гидроизоляцию от поддувания а внутреннее пространство от попадания воды и снега.
  • Закрывают щитами проемы.
  • Устраивают отмостку и канавки для отвода воды от дома.

Продухи: размеры, размещение и нужное количество

Схема размещения вентиляционных отверстий над грунтом обуславливается простым принципом – чем выше находятся окошки, тем качественнее они будут справляться со своими функциями.

Любые климатические условия пагубно влияют на продухи дома. Весной осадочные воды нередко превышают норму и могут затопить здание, попадая в него через вентиляционные отверстия. Потому продухи должны находиться на расстоянии 0,3 м от поверхности земли. Такая высота защитит строение от талой воды.

В некоторых регионах страны количество осадков может быть еще выше, поэтому руководствоваться усредненным показателем высоты не стоит. Лучшим решением станет индивидуальный расчет, основанный на предварительном изучении климатических особенностей района, и на анализе почвы, преобладающей на участке.

Размер каждой продухи обуславливается периметром будущего дома (чем больше конструкция, тем больше габариты отверстий). К примеру, при возведении ленточного базиса, диаметр окошка почти всегда равняется 10-15 см.

Все стены здания должны иметь продухи, даже те несущие конструкции, которые проходят под домом.

Одного окошка хватает на два погонных метра. Наилучшим вариантом считается, когда число выемок четное, а сами они размещены симметрично.

В ленточной базе отдушины должны располагаться на расстоянии от 2,5 м до 3 м друг от друга, продухи в фундаменте деревянного дома – на расстоянии 1 м.

Многие мастера не соблюдают технологию и устраивают по паре больших люков на стенку. Возможно, два широких отверстия, размещающихся на противоположных стенках базиса, выглядят привлекательнее и справляются лучше, чем сетка продухов в фундаменте небольшого размера, но от «Строительных норм и правил» отступать нельзя. Рано или поздно пренебрежение правилами сыграет против хозяина дома.

Утепление окон по шведской технологии

Эффективная разновидность утепления окон по шведской технологии с помощью уплотнителя Еврострип. Заключается в том, что уплотнитель не приклеивается на поверхность створки, а заводится в специально проделанный паз. Конфигурация уплотнителя также имеет значение. Держатель-елочка, способствует надежной фиксации уплотнителя в пазу и обеспечивает его длительный срок службы.

Читайте также:  Как демонтировать пластиковое окно самому

Утепление по шведской технологии подразумевает частичную реставрацию окна, и поэтому является наиболее затратным методом.

Достоинства: теплоизоляционная эффективность, гарантия 20 лет.

Недостатки: трудоемкость, высокая стоимость, сложно выполнить своими руками.

К сведению, пластиковые окна не являются панацеей от сквозняков. За счет дефектов монтажа и изнашивания резинового уплотнителя на створке, обладатели металлопластиковых окон рано или поздно задумываются, чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло.

Рекомендуем подробное описание, как утеплить ПВХ окна.

Теоретически, все указанные выше способы пригодны как для деревянных, так и для пластиковых окон. Но как свидетельствуют отзывы, наибольшей популярностью пользуется утепление по шведской технологии и оклейка термосберегающей пленки.

Как правильно утеплить пластиковые окна, если дует зимой

Установка современных стеклопакетов не всегда является пожизненной гарантией от продувания. Поэтому каждому домовладельцу необходимо знать, как утеплить пластиковые окна.

Причины теплопотерь пластиковых окон

Причины продувания пластиковых окон могут быть разнообразны. Наиболее частые них следующие:

  1. Появление зазоров между створками после установки окна. Это происходит из-за усадки стен. В этом случае требуется просто подтянуть крепежные элементы.
  2. Износ уплотнителя. Чаще всего происходит, когда окна закрыты или открыты большую часть времени. Появляются микротрещины или отслойка целых кусков резины.
  3. Некачественный монтаж откосов или подоконника из-за экономии монтажной пены.
  4. Установлен однокамерный стеклопакет, который не выдерживает низких температур.
  5. Окнам более пяти лет, за это время фурнитура эконом – класса может износиться.

Ознакомившись с причинами, нужно оценить, насколько они применимы к собственным окнам. Если стоит однокамерный стеклопакет, окно установлено недавно или использована дешевая фурнитура, то проблема решается либо регулировкой, либо заменой.

Диагностика

Перед тем, как произвести утепление пластиковых окон, нужно точно установить, откуда дует холодный воздух.

Обычно проблемы бывают в следующих местах:

  • крепление резинового уплотнителя;
  • рейки, прилегающие к стеклопакету;
  • ручки и петли;
  • подоконное пространство и откосы как внутри, так и снаружи.

Обычно проблемой того, что дует служит подоконное пространство

Если дует достаточно сильно, то особых методов проверки не требуется. Для точной диагностики нужно взять свечу или зажигалку и медленно провести по всем контурам ПВХ окна. Стараться держать ровно, чтобы исключить погрешность от дрожания руки. В проблемных местах пламя начнет наклоняться в какую-либо сторону.

Прочие способы диагностики:

  • оседание грязи и сажи в определенных местах говорит о наличии поступления воздуха с улицы, при условии, что окна регулярно моют;
  • плотность прилегания створки можно установить помещением между ней и рамой листа бумаги. Лист не выдергивается – значит, проблемы на этом участке нет.

Проверку можно проводить несколькими способами.

Материалы для утепления

Выбор материала для утепления пластиковых окон зависит от места возникновения проблемы. Если нарушена теплоизоляция, нужно выбирать новый уплотнитель из следующего набора возможных вариантов:

  1. Резиновый. Простой и бюджетный утеплитель из каучука. В зависимости от климата прослужит от 5 до 10 лет.
  2. Силиконовый будет служить 40 лет. Способен выдерживать резкие перепады температур, не трескается в жару, устойчив к влаге.
  3. Полимерный. Прочный и эластичный, работает в широком диапазоне влажности и температуры.
  4. Поливинихлоридный. Сильные морозы не переносит и держится не больше трех лет. Плюсом является широкая цветовая гамма и пожаробезопасность.
  5. Поролоновый. Самый дешевый из представленных. Выдержит 1 сезон.

При утеплении откосов понадобится монтажная пена. При возникновении проблем с подоконником потребуется пенопласт, пенополистирол или минеральная вата. Все они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Подбирают материал по толщине и бюджету.

Поролоновый утеплитель подходит для утепления пластиковых окон

Также потребуется силиконовый герметик для заделки щелей, раствор для обезжиривания поверхности профиля.

Для проведения наружных работ потребуется пенопласт, морозостойкий клей, стекловолоконная армирующая сетка и штукатурный раствор.

Технологии и методы утепления пластиковых окон

Утеплить пластиковые окна на зиму можно изнутри и снаружи.

Нюансы утепления подоконников

Можно своими руками решить и более сложные проблемы с продуванием – утеплить подоконник пластикового окна. Нужно учесть особенности применения материалов:

  • Пенопласт и пенополистирол легко вырезаются по размеру и приклеиваются под подоконник. Дополнительная отделка не потребуется.
  • Стекловолокно и минеральную вату придется дополнительно закрывать гипсокартоном или тем же пенополистиролом, так как они осыпаются из-за своей рыхлой структуры. Материалы без дополнительной отделки будут выделять в воздух мелкие частицы, оседающие в дыхательных путях.

Порядок работ:

  1. Очищают подоконное пространство от пыли и старой пены.
  2. Заливают новый слой монтажной пены, после высыхания обрезают.
  3. Сверху наклеивают тонкий пенопласт или полистирол. Их можно заменить минватой или стекловолокном. В этом случае потребуется заделка гипсокартоном, который при желании можно окрасить.

При проведении работ нужно с помощью уровня следить за соблюдением горизонтальности подоконника. Он может сместиться из-за уборки старого утеплителя.