Действенные способы утепления окон своими руками

Несмотря на то, что оконный рынок давно принадлежит производителям конструкций из ПВХ, их деревянные предшественники все еще пользуются спросом. Все потому, что в процессе эксплуатации, пластиковые изделия обнаружили свои недостатки, о которых теперь знают потребители.

Принципы

методов и средств для утепления окон

  • Больше всего теряется температура внутри помещения при тепломассопереносе — обмене частицами воздуха изнутри помещения с наружным воздухом.
  • Меньшая доля — это потери в результате инфракрасного излучения и теплопередачи через материал барьера (стёкол, рам и стен). Это происходит, когда материал обладает высокой теплопроводностью, малой толщиной или высокой плотностью.

решать проблемы с утеплением нужно такими путями

  1. Заделать все имеющиеся щели, которые есть межу рамой окна и стеной, стёклами окон и каркасом рамы, между створками и рамной конструкцией, в материале створок или рамы, например, открытые отверстия от старых ручек, трещины профиля и т. п.
  2. Устранить любые щели, которые есть между стёклами и рамой старых деревянных окон, в которых это явление — далеко не редкость.
  3. Нанести дополнительный слой изоляции на раму. Если она тонкая, старая, не держит тепло.
  4. Обеспечить поглощение влаги, поскольку сухой воздух лучше сохраняет тепло, меньше его проводит. Для этого внутри рамы или между створками (в деревянных окнах) засыпаются соль, сода, силикагель, уголь активированный или другое вещество, хорошо впитывающие лишнюю жидкость, испарения.

ВниманиеЕсли окна совсем старые, а щели в них более 1 см, то самым разумным решением будет их замена, поскольку никакие материалы не обеспечат в достаточной степени максимальную энергоэффективность жилья.

Рекомендации по уходу за деревянным окном

Чтобы новый оконный проем длительное время сохранял привлекательность и функциональность важно правильно ухаживать за конструкцией и вовремя устранять дефекты.

Вот такие рекомендации дают своим заказчикам производители деревянных окон:

  • Ежегодно осматривать изделие на предмет повреждений и своевременно производить их ремонт;
  • Дважды в год очищать от пыли и смазывать резиновые уплотнители и металлические части фурнитуры техническим маслом;
  • Менять уплотнители не реже, чем раз в 5 лет;
  • Наносить не более 2 – 3 слоев краски. Для последующего покрытия, поверхность нужно очистить до дерева;
  • Не допускать скопления влаги на подоконнике. Причиной ее появления могут быть цветочные горшки, плотные шторы и жалюзи.

Если окно установлено по всем строительным нормам и обеспечен качественный уход, оно прослужит несколько десятков лет. В монтаже нет ничего сложного, главное не отступать от правил и использовать рекомендации специалистов.

Коротко о главном

Теплица из оконных рам — экологичное и недорогое сооружение, обеспечивает хорошую вентиляцию в парнике благодаря форточкам, но ее нельзя строить на участке с высоким залеганием грунтовых вод.

Перед тем, как сделать теплицу из рам потребуется сделать фундамент: оптимально — ленточный или столбчатый из бетона. А также — обустроить дренаж для вывода влаги из грунта при помощи песчано-гравийной подушки.

Крышу теплицы лучше делать из поликарбоната, так конструкция будет легче. Стандартная форма крыши: двускатная (треугольная) или арочная. Крепление рам проводится при помощи специальных брусьев.

После окончания основных работ по установке теплицы, нужно загерметизировать все щели между рамами силиконовым герметиком.

Оценок Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. политика конфиденциальности

  • Поделиться:

Гост по установке окон пвх в деревянном доме: краткая информация

Требования ГОСТа

Перечислим основные требования, которые указаны в положениях 30971-2002:

  • Коробка стеклопакета должна быть на несколько см меньше, чем оконный проем. Если для ширины достаточно 4 см, то длина проема должна быть на 6-7 см больше. Только такие значения могут позволить деревянному строению беспрепятственно осуществлять подвижки;
  • Предел погрешности при монтаже конструкции не должен превышать полтора мм на 1 м длины окна. Установка осуществляется строго в горизонтальном положении со строительным уровнем;
  • Поскольку монтажную пену использовать запрещено, используется исключительно механическое крепление;
  • Серьезные требования предъявляются к монтажному шву: если снаружи устанавливается гидроизоляционный слой в виде пленки, то внутри помещения — теплоизоляционный (полиуретан) с алюминированной пароизоляцией.

Описание монтажных работ

Перед установкой пластикового стеклопакета необходимо демонтировать старую оконную конструкцию и подготовить рабочее пространство. Это подразумевает очистные работы и подгонку параметров проема, если того требует ситуация. Однако следует помнить, что слишком большие габариты оконного проема могут сказаться на прочности конструкции. А иногда наоборот — используются брусья, чтобы сузить проем.

Короб размещают на специальных монтажных клиньях, которые должны его прочно зафиксировать. Часто применяют дополнительные пластины между зазорами. Фиксация проводится с помощью штапиков с шип-соединением (необходимо дождаться легкого щелчка для закрепления). Затем производится регулировка со строительным уровнем и дальнейшее остекление. После размещения фурнитуры приступают к созданию монтажного шва. На завершающей стадии устанавливаются подоконник и наружные откосы. Излишки пены необходимо аккуратно срезать, чтобы декоративная отделка наличниками или другими аксессуарами не выглядела грубо.

Читайте также:  Замена стеклопакета своими руками

Создание обсадки

Обустройство обсадки (окосячки) осуществляется в виде короба со специальным креплением. Система опор создается из бруса среднего диаметра (от 50 до 100 мм). В боковых стенах монтируют продольные пазы для свободного скольжения гребней. Последние фиксируются по бокам обсады.

Внимание! Поскольку дерево со временем дает усадку, мощный короб нельзя крепить непосредственно к бревнам.

Крепление иначе называется пазогребневым, поскольку не предусматривает использование саморезов. Обязательно нужно оставлять технические зазоры, которые впоследствии будут заполняться паклей. Поскольку уже упомянутый ГОСТ не приветствует использование пластиковых окон в деревянных строениях, следует неукоснительно соблюдать его требования к монтажному шву. Трехслойный шов включает следующие компоненты:

  1. Наружный подразумевает влагоотвод от утеплительного слоя;
  2. Утеплительный заполняется монтажной пеной;
  3. Внутренний должен предохранять утеплитель от воздействия пара.

При соблюдении всех условий, естественная деформация строения не должна повлиять на конструкцию пластикового стеклопакета. Иногда ограничиваются чистовой обсадой вместо облицовки фасада.

Общие рекомендации

  • Проверка окна из ПВХ на соответствие нагрузке осуществляется до начала всех работ. Настоятельно рекомендуется доверить монтажные работы специалистам той компании, у которой производилась закупка пластиковых окон. В таком случае будет действовать гарантия на возможные погрешности при установке;
  • Монтаж с учетом ГОСТа подразумевает соблюдение ряда условий, в частности, обязательное заделывание оконной конструкции посредством откосов. Для заделки используются различные уплотнители, силиконовые герметики типа Стиз либо же монтажная пена. Важно, чтобы изолирующие элементы были неспособны изменяться под воздействием климата. Битумные мастики не подходят также по той причине, что препятствуют дыханию древесины. Едва ли гниение и сырость входят в планы владельца;
  • Установщик должен составить схему работы с указанием всех материалов, чтобы владелец мог проконтролировать ее качество и соответствие ГОСТу;
  • Согласно требованиям к креплениям, запрещается использовать клеевые составы или жидкие гвозди. Используются только специальная фиксация с перекладинами, чтобы надежно противостоять усадке дома;
  • Защитная пленка с изделий ПВХ снимается не ранее, чем через неделю;
  • Стыки не рекомендуется подвергать окраске.

Чтобы окна ПВХ эксплуатировались долго и без осложнений, монтажные работы рекомендуется проводить согласно требованиям ГОСТа. Поскольку требуется соблюдение множества условий, лучше доверить установку стеклопакетов профессионалам. В противном случае велик риск некорректного монтажа. Последний может привести к ненужным материальным издержкам.

Глухое окно своими руками

На своём дачном участке мы построили сарай для хозяйственных нужд, возвели на нём, теперь пришла очередь обить стены досками. Но перед этим необходимо сделать несколько окон, чтобы днём в сарае было светло, что даст возможность сэкономить на каждый год дорожающих киловаттах. Для проветривания помещения мы изготовили два распашных окна, расположив их друг напротив друга, чтобы можно было создать сквозняк. Их сделали из, отреставрировав выброшенные на свалку экземпляры. Так как сарай достаточно большой, размером 3,5 на 7,5 метров, для комфортного освещения двух штук оказалось недостаточно, поэтому мы решили установить ещё три глухих окна.

Глухое окно своими руками

Глухим называется окно, которое не имеет фурнитуры для открывания. Оно дешевле изделия с петлями, поэтому его активно применяют для установки в паре с обычным, чтобы уменьшить затраты, но в тоже время максимально ярко осветить комнату дневным светом.

Для сараев, гаражей илиможно изготовить глухое окно своими руками. Делается оно очень просто, себестоимость изделия невысока, а если остались пригодные для работы стёкла – совсем минимальна.

Глухое окно своими руками

ГЛУХОЕ ОКНО СВОИМИ РУКАМИ

Итак, у нас в деревянном каркасе есть проём шириной 1,5 метра, в котором мы хотели бы установить глухое окно своими руками. На уровне примерно 70 см от пола мы поставили горизонтальную доску.

Глухое окно своими руками

Первым делом мы сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Два бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой на каркасе, до верхней балки, один брусок будет равен 50 см плюс 2 мм. Ширина досок равна ширине бруса, из которого построен каркас сарая — 10 см.

Глухое окно своими руками

Определим на нижнем бруске середину, от неё разметим места установки будущей рамы. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, чтобы у нас получился прямоугольник, равный размеру. Во время изготовления рамы надо постоянно примерять стекло, чтобы не было большихили наоборот, рама не была меньше.

Глухое окно своими руками

Чтобы через глухое окно в сарай не поступал холодный воздух, сделаем его в два стекла. Для этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, гладко отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём изнутри на расстоянии 1 см от края каркаса внутри помещения.

Глухое окно своими руками

Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

Глухое окно своими руками

Дождавшись, пока краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его от пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Работать надо в чистых перчатках, чтобы на стекле не осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их будет вытереть невозможно.

Глухое окно своими руками

Закрепив одно стекло снаружи, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики надо с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели — замажьте их универсальным герметиком.

Глухое окно своими руками

Наше глухое окно, которое мы сделали своими руками, готово. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и поставить отлив для защиты от дождя.

Читайте также:  Инструкция по установке подоконника на пластиковые окна

Окончательный монтаж окна

Сначала проводится установка рамы. Она вставляется в проем и выравнивается клиньями. Затем сквозь заранее сделанные отверстия проводится бурение дыр в стене. В них вставляются анкерные болты, выполняется их затягивание. Здесь нужно не перестараться, чтобы не покривить раму. Потом в проем вставляются 2-3 распорки и в щели подается монтажная пена. Делается это поочередно с каждой стороны слоями не более 5 см толщиной. Через сутки распорки убираются и на петли навешивается рама. Заключительным этапом является установка подоконника, отлива и обустройство откосов.

Обновление старой деревянной конструкции

Восстанавливаем старые окна своими руками

Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными. Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

Металлические ставни на окна своими руками виды и технология изготовления

Металлические ставни на окна своими руками

Металлические ставни – наиболее предпочтительный вариант защиты жилого строения или помещения хозяйственного назначения от взлома и проникновения.

В отличие от деревянных ставень металл является более прочным материалом, что в значительно степени влияет на сохранность окна и имущества внутри дома.

Такое решение имеет массу положительных сторон, так как ставни из металла крайне сложно взломать. К тому же, подобные ставни могут гармонично сочетаться с фасадом здания и превосходно вписываться в окружающую архитектуру.

Продумывать защиту окон от проникновения, лучше всего ещё на первых этапах строительства, ведь так можно будет выбрать наиболее оптимальную технологию монтажа.

Современные железные ставни выпускаются в самых разных вариациях – конструкции отличаются по количеству створок, их размеру, а также способу декорирования. В большинстве случаев, каркас створок производится из профильных труб, к которым приваривается полотно из стали.

При любой конструкции, ставни должны быть установлены таким образом, чтобы к стенам и оконной раме не проникала влага. Попадание воды через щели в изделиях приведёт к развитию грибка или плесени, которые будут постепенно разрушать материалы.

Ставни из металла — наиболее простой способ обезопасить жилище от взлома

Проблема решается не только обеспечением герметичности швов, но и применением стоков, отводящих влагу в сторону.

Если дом или дачную постройку не планируется использовать в холодное время года, оптимальным вариантом будет применение съёмных металлических щитов. Крепление подобных изделий, осуществляется с помощью легкоразъёмных резьбовых соединений.

Поскольку с уличной стороны конструкции любые крепления отсутствуют, металлические ставни для дачи практически невозможно вскрыть. Единственный недостаток металлических щитов – высокая масса, однако это не относится к изделиям из алюминия и других легкосплавных металлов.

Отдельно стоит упомянуть рентгенозащитные типы – подобные изделия обязательны для установки в кабинетах рентгеновской диагностики. Такие изделия делаются из толстых листов металла с дополнительными экранирующими вставками.

Арка из дерева своими руками

Как сделать деревянную арку для арочной двери. Я уже писал об изготовлении арки из фанеры, но тот вариант предназначен для оформления арочного проема, и не подойдет для навешивания арочной двери. Для работы потребуется как минимум лобзик и шуруповерт.

Арка из дерева своими руками

Эта арка была сделана для двустворчатой арочной двери. Разметка арки по правильной окружности. Такая крутая арка самый сложный вариант, его используют редко. Обычно арки и арочные двери двери делают положе. Эта арка шириной 1500 мм. по внутренней кромке, соответственно радиус 750 мм. . Глубина арки 160 мм. , она сделана по толщине стены. Толщина всех деталей арочной коробки 40 мм. , высота всей арки в сборе 2300 мм. .

Читайте также:  Зеркальная тонировка балкона и лоджий плёнкой

Эти размеры относятся именно к этой арке, и особого значения не имеют. Разве что толщина деталей 40 мм. , это я думаю оптимально, арочный свод такой толщины может выдержать приличные нагрузки. Для работы понадобятся строганные доски, желательно чтобы доски были калиброваны на рейсмусе, проще говоря были одной толщины.

Арка из дерева своими руками

Принцип изготовления арочной перемычки прост и стар как мир. Большая деталь собирается из энного количества малых деталей. В этом случае арка собрана из заранее выпиленных по дуге брусков. Длина заготовок так же может быть разной, например от 400 мм. до 800 мм. . Только чем длиннее вы возьмете заготовки, тем больше должна быть ширина доски.

Начнем как говорится сначала. А сначала нам нужно определиться с разметкой арки. Разметку арки надо сделать в натуральную величину на любой плоской поверхности. Я использовал кусок ДВП, расчертил всю арку радиусом 750 мм. и сразу же провел дугу радиусом 790 мм. , т.е. разметил и толщину арочной перемычки. Пока заготавливал детали кусок ДВП с разметкой так и лежал у меня на столе. У меня есть некоторый опыт работы, поэтому ДВП я не отпиливал. Если опыта мало, то лучше выпилить дугу по разметке, с выпиленным шаблоном работать намного удобнее. Разумеется эти размеры нужны только для примера, Вам нужно разметить арку по своему проему.

Арка из дерева своими руками

Разметку сделали, пойдем дальше. Теперь будем заготавливать бруски для сборки дуги арки. Заготовку делаем так: Прикладываем шаблон к доске и отчерчиваем верхнюю и нижнюю дугу, а затем выпиливаем деталь электро лобзиком. Выпиливать нужно как можно более точно, особенно это касается нижней стороны дуги. Я сразу обрабатывал, вышкуривал заготовленные детали. Если есть возможность можно использовать ручной фрезер, и делать детали по копиру. Внутренняя часть дуги это фасадная сторона, ее мы будем покрывать лаком. Верхнюю кромку можно выпиливать приблизительно, ее мы обрабатывать не будем.

Дальше набираем первый ряд брусков. Бруски набираем по шаблону, один к одному на всю ширину арки. Торцы деталей подгоняем друг к другу как можно более точно. Второй ряд арки заготавливаем так же, но бруски должны укладываться со смещением примерно на пол детали, так как укладывают кирпичи. Когда бруски на второй ряд заготовлены начинаем сборку арки.

Арка из дерева своими руками

Берем брусок второго ряда, наносим клей на нижнюю пласть, укладываем на размеченное место и прикручиваем саморезами. На каждый брусок идет по четыре самореза, так чтобы они прихватывали две нижние детали, шляпки обязательно утапливаем. Далее берем следующий брусок (надо заранее их пронумеровать), мажем клеем нижнюю пласть и торцы и так же притягиваем саморезами. Так набирем весь второй ряд. Старайтесь очень точно совместить детали по нижним кромкам, от этого зависит конечный результат работы.

На этой арке у меня было четыре ряда брусков, для заготовки сегментов арки я использовал доски толщиной 40 мм. , глубина получилась 160 мм. . Таких рядов можно набирать столько, сколько понадобится. Я не вижу здесь каких то ограничений. Дуга арки получается довольно прочная, и не нуждается в каком то креплении.

Арка из дерева своими руками

И последний важный этап, внутреннюю сторону арки надо тщательно вышкурить. Если все детали заранее хорошо подогнаны, то останется пришкурить только небольшие нестыковки между рядами. Для этого можно использовать шлифмашинки или шлифовальную насадку для дрели. Работы конечно не на пятнадцать секунд, но оно того стоит. В итоге вы получите арочный свод из массива дерева.

Эта арка сделана для двустворчатой двери, поэтому на нижней кромке я еще проходил четверть фрезером. Затем верхняя арочная перемычка стыкуется с вертикальными брусками коробки. Нужно подогнать торцы и скрутить коробку саморезами. Дополнительно в верхние торцы вертикальных брусков я ставил по два шканта, а в торцах арочной перемычки соответственно засверливал гнезда. Продолжение, межкомнатные арочные двери.

Для верхней части арки нужен арочный наличник. Его можно выпилить из досок толщиной 12 мм. по шаблону. Только сделать шаблон не 40 мм. , а 60-70 мм. . Если одной доски для наличника не хватит, то его можно состыковать по центру, а стык закрыть небольшой фигурной накладкой. Если будут вопросы, задавайте, я смотрю комментарии.

Варианты остекления

Перед тем как застеклить беседку поликарбонатом своими руками, следует выбрать вид остекления — частичное либо сплошное. В первом случае установку рамы со створками производят на ограждение, находящееся на некоторой высоте по отношению к напольной плоскости. Во втором предполагается монтаж светопрозрачных конструкций от пола до потолка.

Последний вариант — это большие по высоте подвижные створки, которые по своим размерам схожи с дверями. В результате получается панорамное остекление. Его удобно устраивать, например, на веранде с выходом на задний двор. Этим же способом можно остеклять оранжерею с большими открывающимися створками.